Пішки Карпатами

Спочатку старий Ікарус вивіз нас на рівнину Тиси до Берегово, колишньому королівському місту Берегсас. Ось дійсно абсолютно європейське містечко - в XI-му столітті сюди ім'ям короля Соломона запрошувалися німецькі колоністи, сакси (тоді це було місто Лампертсас).

Після монгольської навали король Бела IV запросив нових колоністів в Берегово (уже в Берегсас). Заодно дав місту привілей вільної торгівлі та судове право. Потім він увійшов до складу Мукачівсько-Чинадієвскої домінії, потім кілька разів змінював назву. До речі, у другій половині XVII століття містом володіли представники роду Естергазі (мережа ресторанів угорської кухні, пам'ятаєте?).
До речі, місцева кухня представляє досить цікавий сплав угорської та слов'янської традицій. Майже скрізь зустрічаєш борщ на перше і щось угорське на друге. Хоча в ресторанах і кафе частіше все-таки готують щось більш звичне і просте. Позначається все-таки, що в радянський час харчова промисловість була централізованою, занадто багато тепер ввозять з-за карпатських перевалів.
Словом, було Берегово і пов'язане з іншими містами регіону, мав і своїх господарів, відповідно і тут можна знайти цікаві будівлі в стилі сецесії та чеського конструктивізму. А ще місто цікаве тим, що тут основне населення - угорці. По суті його навіть цей тридцятитисячне місто вважають культурним центром угорців Підкарпаття. Тут діє угорська гімназія, угорський театр. А ще тут є цікаві державні винні підвали в неоготичному стилі і костел XII-XV століття - романський храм, перебудований в готику. Вистачає барокових світських будівель.
Хоча з вікон більше встигаєш помітити домінуючі будівлі - церкви і замки.
Замки здебільшого були закладені в XIII століття, за часів Бели IV. Монгольська навала змусило усвідомити, що вимоги нового часу необхідно враховувати. Так що король наказав своїм магнатам будувати «як положено», і заклав або перебудував цілий ряд королівських замків, багато з яких пізніше перейшли до феодалів. Саме в той час були закладені королівські замки Невицький, Ужгородський, Мукачівський, Вишківський, Хустський, Нялаб в Королеві, Канків. Магнати відбудували замки в Чинадієво, Довгому, Квасові. Відзначили ці краї навіть тамплієри - ними побудований замок у Середньому. Зараз від нього залишилися тільки руїни донжона. Більша частина решти замків також в руїнах. Хоча більша частина тих замків, що дійшли до нас перебудовані в XVIII-XIX століттях. Це Ужгород, Мукаческій Паланок, Чинадіївський замок і мисливський замок Шенборна поблизу Чинадієва. В руїнах замки в Квасові, Бронецкий, Виноградівський, Нялаб та Хустський. Дуже непогано зберігся Невицький замок неподалік від Ужгорода, хоча він і не реставрували. Так що є, де розгулятися.
Гори закінчуються не доходячи до Тиси, зате уздовж берега річки тягнуться ланцюжка невисоких, але крутих пагорбів. Вони підступають ближче або далі. На вершинах деяких з них як раз і будували замки. А біля підніжжя виникали городки.
Багато що визначалося соляним шляхом. У Солотвино сіль добували ще в римські часи, видобувають і зараз, але в середні століття це було стратегічною сировиною. Соляні копальні були належали виключно королю. Для захисту соляного шляху вглиб Угорщини вибудували цілий ланцюжок замків - Хустський, Вишківський, Нялаб в Королеві і Виноградівський Канків (збудований на місці ще слов'янської фортеці). А феодали з інших замків, які знаходяться на цьому шляху, наприклад в Квасово, частенько навпаки - грабували соляні каравани. Останній власник Квасівського замку - Павло Мотузнаї настільки всіх дістав - і торговців і навіть сусідніх магнатів, що в 1564-м сейм Бережського комітату (жупи) постановив замок зруйнувати. Мотузнаї утік, а замок XII-XIII століття так і стоїть до сих пір в руїнах. Саме цією своєю незайманістю він і цікавий.
Від Виноградово і далі вгору по Тисі починаються історичні володіння вже іншого роду - баронів Перені. Тут вони залишили слід, аналогічний Ракоці і Шенборнам в Мукачево.
Саме Виноградово (перш Угоча, пізніше Севлюш) теж старовинне містечко, відомий з IX-X століття. На відміну від багатьох міст регіону, Севлюш після монголів і відновлення знову-таки саксами, довгий час був вільним королівським містом.
Виноградово речі, цікаво ще й своїм вином. У колишні часи виноградники на схилах колишнього вулкана - Чорної гори давали вино не поступається токайське. На жаль, ці знатні виноградники майже повністю загинули в пору колективізації і вирубані за часів «сухого закону». Зараз тераси Чорної гори в основному під дачами.
З Хустом, теж тисячолітнім містом, починається інший район - Мараморош. Тут до сих пір в базарні дні в Хуст, Тячів, Тересву приїжджають жителі навколишніх сіл в строкатих костюмах з різнокольоровими перекидними подвійними сумками - бесагами. Носять традиційні капелюхи, роблять, як і в давнину, гончарні вироби, плетуть з лози, і тчуть килими - джергі.

По місту погуляти не встигли, але жваву вуличку клацнув

Хуст великим містом ніколи не був. Зате після розділу Марамороша між Румунією і Чехословаччиною став центром підкарпатської частині регіону. А після Віденського арбітражу в 38-му році навіть був столицею незалежної держави. За арбітражу Ужгород, Мукачево та Берегово були передані Угорщині. Решта частини Підкарпаття виявилися відрізані від Чехословаччини. Гралася велика політика, причому далеко не останню скрипку виконували нацистські агенти. Тоді вони були в силі. 14 березня 1939-го оголосила про незалежність Словаччина. 15 березня Волошин, глава уряду автономії скликав сойм і прийняв декларацію про незалежність Карпатської України. Самого його, природно, обрали президентом. Країна існувала 29 годин. Вже вранці 16-го березня увазі настання угорських військ президент прийняв пропозицію, від якого не зміг відмовитися і втік з урядом в Румунію. До вечора 16-го березня країна знову стала частиною Угорщини. Зате в чеський період місто активно будувався - встигли звести близько 800 будівель. Причому це не тільки окремі конструктивістські будівлі, а й унікальний комплекс - «Колонія їм Т.Г. Масарика ». Це цілий квартал житлових будинків і гімназія. Рідкість для конструктивізму. Тут як ніде видно, наскільки цей стиль може бути різноманітним.

Хуст - одне з небагатьох місць України, де автостанція є сусідами з вокзалом.

Замки - не єдині споруди, виконують оборонну функцію. У Підкарпаття як і в Галичині чимало й інших, по-своєму унікальних будівель - оборонних костелів. Вздовж всієї Тиси можна зустріти костели з неймовірно товстими стінами. Причому дуже багато з них готичні і навіть романо-готичні, побудовані в якості фортець в XIII-XV століттях. Костели в Хусті і Вишково навіть мали кріпосні стіни. Майже кожна стара церква увінчана унікальною дзвіницею. Більше я такого ніде не бачив - верх дзвіниці виглядає як натуральна готична вежа - нагорі влаштована натуральна навісна галерея, увінчана шатром і височенним шпилем з чотирма тоненькими шпилями по кутах. Це більше підходить замку або вежі фортеці, а ніяк не дзвіниці. Дивовижне поєднання. Багато церкви перебудовувалися, навершя міняли на барокове, тим більше що воно завжди дерев'яне. Однак суть зберігалася та ж - бойова галерея на маківці дзвіниці. В селах бідніші стоять дерев'яні церкви. Причому і старі чотирьохсот-трьохсотрічні і абсолютно нові. І будують їх також, з галереєю на дзвіниці. В деяких випадках зустрічається і ще один оборонний прийом - нижній ярус дзвіниці набагато ширше, забезпечений додатковою галереєю і дах цієї галереї має досить крутий нахил. Вважається, що це для того, щоб, коли захисники кидали на обложників різні небезпечні предмети через отвори-машікулі в підлозі верхній галереї, вони відскакували від ската даху і вражали ціль. Ясна річ, що в сучасних церквах все це має чисто декоративне значення. Кам'яні, втім, будують без дотримання цієї традиції. Та й немає найчастіше грошей в селах на кам'яні, ставлять дерев'яні.
Побожність в цих краях взагалі дуже впадає в очі. Причому не роблена, навіяна модою, а якась дуже проста. Без всякої істерики і показухи. У селах часто зустрічали повиті квітами арки з писаними статуями Богородиці. Ніби звичайна справа.
За Хустом, в Мараморош дерев'яних церков попадається все більше і більше, хоча вони нижчі кам'яних і вже не так кидаються в очі. Тут більше помітна природа. Селищ стало менше, відроги Карпат притиснули дорогу до кам'янистої Тисі. На тому березі тягнулися гряди таких же заліснених схилів. Там була вже Румунія, але ні сіл, ні містечок видно не було. Тільки ліс і зелені пагорби. Причому це вже не яскрава зелень трави, як до Хустський воріт, а темний колір густо стоять дерев.
Ні прикордонників, ні зони відчуження видно не було по обох берегах Тиси видно не було. Тільки господині полоскали білизну на каменях. Сходи з автобуса, закочував штанини і вперед, до Євросоюзу. В цю пору року і курка річку перейде, ніг не замочить. А там тільки вийти на шосе і автостопом до Парижу. Тільки от сміття на румунському березі таку кількість ... Як ми жартували з Наташею: «Бачили ми цей Євросоюз, така смітник!».
Між тим на українському березі є, що подивитися саме з природи. Неподалік від Хуста в селі Кіреші, наприклад, є унікальне місце - долина нарцисів. Дві з половиною сотні гектарів природного галявини цих квітів! Ясна річ, що в серпні ми їх не побачили, та й зупинятися ніде не стали. Було б часу побільше, можна було в кожному містечку небудь цікаве знайти. А так їхали і їхали далі з автобусом. У райцентрах автобус зупинявся на півгодини-годину, виходили розім'ятися, озирнутися. Ніби й був час, але далеко відходити побоювалися. Мало що, поїде автобус. Та й не варто в суєті по цікавинок бігати.
Перекушували місцевими пиріжками і морозивом. У Берегові милувалися на гніздо лелеки на якийсь неробочої вже високою трубі.
Автобус то наповнювався людьми, так що в проходах стояли, то майже порожнів. У районі Солотвино наздогнали похоронну процесію. Вона далеко витягнулася уздовж дороги і йшла повільно-повільно. Так само повільно рухався за нею хвіст автомобілів в кілька кілометрів довжиною. Ніхто з місцевих не наважувався порушити звичай і обігнати віз покійного.
Їхали, зупинялися, міняли пасажирів і знову їхали. Повз містечок, замків і костьолів. Ось начебто нехитра штука автобус, що так їхати, що на туристичному. Однак там все якось дуже вже присвячено екскурсійного глузду. Тут же потихеньку впадаєш в той же розслаблений стан, що й місцеві. Просто ти їдеш кудись далі, ніж кожен з них. Сидиш поруч, розмови слухаєш. Правда, як би не були близькі мови, розумієш не все. Якась тітонька обов'язково буде везти спритного внучка. Будуть бабуся з кошиком з яйцями і дівчина з сумкою пиріжків для старої родички. Здавалося б, звичайна справа, але тут ти бачиш місцевих такими, якими вони є.
Після Хмеліва автобус слідом за річкою повернув на північ, в гори. Тут долина перетворилася вже в ущелині, а природа зовсім посуворішав. Все більше стало ялин, схили гір стали мало отвестнимі. Найдивовижніше, що на цих крутих слонах раз у раз бачилися покоси. Як під таким ухилом косити? Як вивозити сіно? Проте ж, косять, сушать на хитрих рамах і вивозять.
Начебто не так високо піднялися - до 360 метрів і не такі вже високі тут гори - трохи вище кілометра, але ми в'їхали під хмари і сонце сховалося.

Це вже вокзал Рахів. Теж поряд з автостанцією. А зверху - пелена хмар, що лежить на плечах гір.

Незабаром за Рахів ми в'їхали в колишні межі Гуцулії. Раніше Ясиня була практично столицею Підкарпатської Гуцулії. Починаючи звідси, дерев'яні церкви сильно змінюють вигляд. Тепер майже всі вони дерев'яні і мають унікальну хрестову форму на високому підкліть, на відміну від трехчастной компоновки мараморошських церков. Помінялася архітектура і цивільних будівель. Більше в очі кидалися «карпатські» даху громадських будівель - магазинів, пошти. Дуже характерні для українських і, здається, навіть словацьких гір - високі дахи обов'язково з гострими мансардними вікнами.

Ясінянський приклад того, що я назвав «карпатської» дахом.

В Рахів була остання зупинка на цьому довгому-довгому шляху через все Підкарпаття. Постояли, помилувалися і поїхали далі. Вище.
Ось туди:

У Ясіня ми в'їхали з чітким відчуттям, що їхали-їхали і нарешті приїхали. Вже сильно вечоріло, і сходили з автобуса ми з побоюванням, що готель знайти може стати вже непросто.

Готуючись до поїздки, я, звичайно, намагався знайти готель. Але Інтернет поки не багатий відомостями по Ясиня. Одну, правда, знайшов, хоча і далеченько від центру селища. Коли я зателефонував господарем цієї «готелі» і запитав, чи є у нього місця, він вкрай спокійно запевнив, що знайде, навіть не питаючи на яку мені дату треба і не вникаючи, скільки буде людей. Якщо не в себе, додав він, так у кого знайомого. Ця простота підходу змусила мене повірити, що в разі чого без ночівлі ми не залишимося.

Довго шукати і не довелося. Дійшовши від зупинки до повороту траси ми виявили щит обіцяє мотель, якщо слідувати «по стрілці». Пішли туди і не прогадали.
Особливих очікувань від відпочинку в мотелі ми не питали. Як виявилося марно. Це була дійсно невелика приватний готель, триповерховий будинок з мансардою. Проте в украшательстве її літній господар досяг успіху навіть більше, ніж власник мукачівської готелю.

Тут теж був каналець-канавка з містком через нього, фонтанчик і навіть гном, правда з перебитим носом. Усередині в холі мав місце бути камін і плетене крісло-гойдалка, а на камінній полиці фотографії мисливців. Тема зими підтримувалася і в їдальні кімнаті - всі стіни були розписані зимовими видами Ясіня, а перед стіною споруджена мініатюрна млин з тими ж гномами. Все дихало взимку. Легко було уявити собі як у січні, коли майже весь час темно, а гілки ялин стають втричі товщі через лежачого на них снігу, в холі збираються мисливці цієї готелі та відігріваються біля каміна гарячим глінтвейном. Вони приїжджають сюди щороку і давно вже перестали бути гостями, перейшовши в розряд друзів господаря.

Літо ж для зимового курорту - якесь лихоліття. Дивлячись на місцевих, мені іноді здавалося, що в очікуванні зими і справжньої роботи вони навіть не дуже-то представляють вже, чим займатися.

Господар готелю, втім, знав. Хоча елементи прикрашення і здаються дрібними, сил віднімають порядком. І він явно пишався ними. Показуючи нам кімнату, він з особливим почуттям демонстрував дуже пристойну ванну. Відзначив фен і маленькі додаткові лампочки біля дзеркала. Наче не повіривши, що ми самі впораємося з їх включенням, запалив їх і кілька секунд постояв, помилувався. Потім кілька разів повідомив, що в підвальному поверсі є ще більярд. Теж, треба розуміти, гордість. Нам же і без більярду все це сподобалося. Ще б пак! Такий номер за 150 гривень (близько 800 рублів).

Проте вечірній час не дозволило нам довго розслаблятися в комфортних умовах номера. Після восьмої вечора тут все звичайно вимирає, навіть продуктові магазини закриваються. А ми ж планували на наступний день зробити вже перший піший кидок. А ще потрібно було встигнути прогулятися по селищу і оглянути місцеву визначну пам'ятку - дерев'яну гуцульську церкву.

прикрашення тут у всьому - під час переходу через Гуцул, коней я бачив чимало. І верхових і запряжних. Але не було жодної хоча б без червоних пензликів на вузді.

Ясиня знаходиться в оточенні найвищих карпатських вершин - Говерла (2061), Петрос (2020) і Близниця (1882).

Ніхто толком не знає, ні звідки гуцули взялися, ні звідки походить назва цього народу. Виводять його і від слов'ян-уличів і від інших племен. Назва ж то пов'язують з тюркським «кочул» - пастух, то з румунським «Гоц», «гуц» - розбійник. Причому інші русини вважають для себе цю назву образливим, їх так називати не тільки неправильно, але й не можна. Справжні ж гуцули гордяться своїм ім'ям. Здебільшого, як і багато століть назад, вони займаються пастушество, як і колись влітку відганяють стада на верхні пасовища. Випасають «худобу» (худобу тобто) на полонинах - природних луговинах на слонах, вільних від лісу, полюють, продають ліс. Зараз, звичайно, дуже багато хто їздить на заробітки в ту ж Росію. У більшості сімей мужів роками не бачать - влітку на полонинах, взимку на заробітках.

 

Здебільшого гуцули живуть на Прикарпатті - райони Верховинський, частина Косовського, Надвірнянського і Коломийського районів Івано-Франківської області та Путильський, Вижницький райони Чернівецької областей.
У Підкарпаття гуцули з'явилися в XVI столітті як вільні пастухи на т.зв. «Волоському праві». За легендою гуцул Струк, засновник Ясіня збудував і церкву на місці сучасної Струківська церкви в селищі. Хоча сучасна споруда відноситься до початку XIX століття, але цікава як приклад «чистого» стилю - і крита вона дранкою і стіни зовні гонтом оброблені.

Детальніше на сайті - http://obmorock.livejournal.com/15559.html

< Попередня		Наступна >